今年6月，某服饰品牌被爆关店2000家，市值蒸发上百亿。虽已及时出具公关函，但报道的影响力仍在持续扩散。
不排除本身事件营销的可能，但引发关注的因素除了品牌本身，其背后所折射出的服饰产业问题，或许更值得深思…
辛苦的前端，稀碎的运营
配额制时代的生产要素与供需关系已然不再适用于当下，但多少品牌和企业依旧活在从前，依赖最终的时代红利，逃避真正的市场竞争。导致产业链发展的永远是规模和速度，即便利润再薄，成本再上升，也不敢轻易掉队。毕竟，红海再红，那也是海…
关于定位
大部分品牌依然缺乏清晰定位，常年支出大量公关费用投放央视等权威媒体，缺乏基础运营团队。对“模式”的依赖性极强，部分品牌甚至在后期将企划、设计、生产、销售全都外包，主体公司全力投入招商加盟，研发生态闭环。2012年后，国际品牌进入市场，因缺乏竞争壁垒，品牌特性不强等原因，多数国内品牌团队在竞争中处于长期劣势。
关于选择
品牌由业务导向生产，重视营销，脱离不了传统思维，为迎合受众不断更换代言人。没有根据环境和需求的变化及时调整，盲目扩张招商加盟体系，而核心的品牌基建却没跟上。同质化严重，市场饱和，将加盟体系带来现金流投入地产、金融、保险、新能源等陌生业务领域，跟风投机。
关于趋势
在各大快时尚品牌之中，相比优衣库，Zara更将“快”这个字体现得淋漓尽致。据资料显示，Zara设计师会根据最热门的流行趋势迅速完成新品设计，从设计到上市的周期不过五周，如某款商品热卖，其补货周期不过两周。基于这一响应速度，Zara可以实现每周两次的上新频率，全年上新达到约12000款。与此相比，国内传统服装品牌6-9个月的设计上新周期已经大大落后。
从创设到成为具有全球影响力的品牌。ZARA用了41年，GAP用了47年，优衣库用了54年，H&M则用了69年。无论品牌定位和商业模式上有多大差别，这些品牌都有一个共性——数十年如一日的聚焦主业。
面料产业的后端崛起
聚焦当下，虽然品牌还在经历追逐和探索，但服饰的本身组成——纺织品却早已实现多维度应用。基于军工、生化、临床等领域诞生的功能面料虽因成本、制备工艺等因素难以下放至民用市场，但随着近年来材料产业的开放和普及，许多性能优异、价格适中并实现量产化的改性面料逐渐出现在我们周围。
抗菌面料
2020年7月，巴西某纺织品公司成功研制出“银+二氧化硅纳米颗粒”处理的新型织物，这种织物具有抗菌、抗真菌和抗病毒的特性，可有效抑制SARS-CoV-2病毒，以及金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌等病原体，有效性高达到99.99%，对高频率洗涤周期有较高耐久性。
降温面料
2020年9月，东华大学丁彬教授、斯阳研究员等人设计出一种可以在不使用任何电力情况下实现降温的材料——FPU-BN膜。该材料可在透气、防水的前提下，自动将热量从人体散发出去，制造成本可控，应用面广。极大区别于现有降温“被动激活冷却”的常规技术模式，大量应用可减少碳排放，节约地球资源。
防化面料
2021年4月，美国FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)与美国国防高级研究计划局(DARPA)签署了一份旨在快速开发带有内嵌催化剂和化学物质的新型面料的合同，该面料能够抵抗和减少人体接触化学品引发的生物威胁。作为一类生化防御面料，将主要用于防护服、作战靴、手套和护目装置，穿戴人群主要为作战部队、医学专家等。以此为基础研制的个人防护生物系统（PPB）目前获得重大突破，目前FLIR已经获得了1,120万美元的初始融资，预计五年后市值将达到2,050万美元。
除此之外，还有可以通过皮肤接触补充维生素C的营养面料；在遭遇意外时能短时间内由软变硬的智能防护面料；接触人体后可由运动和摩擦产生能源的电子面料；隐形面料、免洗面料、隔菌面料、生物传导面料…当前均已成功研制。
实用的面料改性科技
纵观近年来全球服饰产业的发展趋势，不难发现所有品牌、产品、项目、营销都开始聚焦“年轻用户”，跨界联名比比皆是，品牌开始比过去任何时间都更加关注中国市场。2020年第四季度，中国市场的有力复苏，挽救了高端奢侈品牌惨淡的营收，Moncler、加拿大鹅、Gucci、Coach、Prada、爱马仕以及LV等纷纷抓紧中国这根“救命稻草”。
种草、直播、电商、团购，各类消费行为充斥市场，使各大品牌的提前布局，筹划10年甚至20年后的铺垫，中国服装市场海量多元、瞬息万变，在这片红海，企业长期获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制，而有赖于经过时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。
服装产业是一个上下游一体的复杂链条，环环相扣。不同品牌虽拥有各自核心设计元素与主题视觉，但仅依靠设计的时代终将过去。2019年，多个品牌将新型面料研发作为重点，其中就包含我们熟悉的优衣库（UNIQLO）与CK（Calvin Klein）。
UNIQLO
2019年3月，优衣库与Alexander Wang主打时尚和功能融合的联名合作新系列诞生，该系列侧重优衣库的AIRism功能性内衣，主打吸汗速干、透气、柔软弹性等优点。AIRism的原理是将纤维极细化，使之直径仅有发丝的十二分之一，而后织造成多边形截面纱线，比普通纤维表面积大，吸汗快、蒸发快。
然而，AIRism并不是优衣库第一款时尚融合功能的贴身内衣。2018年11月，优衣库就已和Alexander Wang合作推出HEATTECH功能性温暖内衣。HEATTECH面料与AIRism面料一样为优衣库与日本纺织面料巨头东丽公司合作研发，根据不同的织法，该系列面料的保暖性甚至能达到普通保暖面料的1.4倍和2.1倍。
Calvin Klein
相比UNIQLO，CALVIN KLEIN于同期推出了37.5 科技-牛仔系列。该系列牛仔所采用的恒温37.5 技术由美国Cocona公司研发，通过将火山砂或椰壳活性炭粒子嵌入织物中，加速汗液向气体转化的速度，达到调节体感温度的目的。
官方介绍表示，活性颗粒可以增强牛仔布的弹性和舒适度，让皮肤表面保持相对湿度为37.5%的微气候，因此无论是在严寒还是酷暑都保持舒适温度。
可持续发展一直是服饰行业诞生至今不断强调的话题，所有品牌在创新面料研发工作上都必须遵循这一基调。
反观科技面料，新的制作工艺将极大限度地改变原有产业结构，耗时耗力，周期冗长。而使用涂层改性技术改进纤维的各项属性，既保留了原有生产方式，又可满足面料科技化提升。因此近年来，不同成分的涂层材料成为纺织产业关注的热点。
碳中和材料——丝素蛋白
面料由自然纤维组成，无毒无害，但在纤维生长、生产环节排放大量温室气体，加之水源污染，纺织产业一直都是环评的“重灾区”。而在自然界中，有一种的面料可中和碳排放，经传统农业种植生长，而我国更是这种面料的全球最大输出国，它就是丝绸。近年来，它有了一个新的名字——碳中和纤维。
2017年世界纺织大会会议论文《Silk Industry and Carbon Footprint mitigation》指出，巴西本土的桑园每公顷一年可吸收81.65吨二氧化碳，足以抵消丝绸纤维碳足迹释放的温室气体，二氧化碳量抵消量是释放量的735倍。丝绸不但华丽高贵，更一种环保可持续纤维。因此，丝绸又被称为绿色纺织品。
光滑的手感、靓丽的光泽以及舒适的贴肤感，除以上三项，丝绸还具备优良的透气性、抗菌性和保湿性。如今，普通面料想拥有这些性能，只要涂一层“蛋白”就可以实现。
丝素蛋白是一种从蚕丝中提取的天然高分子，也是一种绿色纺织品涂层材料，通过涂层技术改性普通纤维，使其具备天然丝绸的各项属性，与此同时，涂层成分可摈弃传统丝绸“难打理”的特性，使被涂覆面料具备抗皱、耐光照、不易退色、可机洗等诸多优势。
中和碳排放、量产成本可控、应用覆盖面广，除医疗、护肤品产业外，丝素蛋白应用逐渐受到服饰产业关注，有报道称，包括TNF在内的21个户外用品品牌都开始尝试使用丝素蛋白涂层，测试不同面料在恒温、透气、抑菌等方面的改性提升。
进入2021年，很多国内服装企业依然还会选择轻资产模式运营品牌，这也导致了产品在面料创新上的不足。除了设计感，未来的年轻消费者更加注重服装的穿着舒适性与科技感，“LifeWear（服适人生）”是优衣库近四年来的主运营SLOGAN，科技性、舒适化的面料革新课题将并入未来品牌的营销策略中。毕竟，大批互联网原住民（00后一代）开始成长为消费主力，服饰产业对面料科技的重视程度远超从前。除了涂层外，纤维改性技术亦可通过其他手段实现，而综合成本等因素考量，涂层工艺仍然是当前最佳方案。